Fotoguide


Gode akvariefotos er ikke nogle man bare tager, det kræver øvelse og at man kender sit kamera godt.

I denne guide vil vi komme ind på de forskellige begreber, metoder samt hvordan man bør opstille sit udstyr.

Kameraet

Kameraet kan fint være et kompaktkamera, men der er en større glæde ved at tage billeder med spejlrefleks, hvor man har bedre muligheder for at fange motivet i de lyssvage forhold. Prisen for et godt kompaktkamera er efterhånden også den samme som prisen for et low-end spejlrefleks - man kommer langt for 2500 - 3500,-.

 
Begreber

Lukkehastighed/-tid

(S/Shutter priority eller Tv/Time value)

Lukkehastigheden eller eksponeringstiden er den tid hvor kameraet tager billedet. Dette kan justeres fra fx 1 minut til 1/4000 af et sekund (0,00025 sek.) eller mindre. Jo længere tid kameraet optager billedet, jo mere lys kommer der ind i kameraet og man kan få nogle flotte klare lyse motiver, men det dur slet ikke til fx fisk eller andet i bevægelse, billedet bliver tåget og udvisket. En hurtig lukkehastighed gør at man kan fange hurtige bevægelser, men det kræver god belysning ellers vil billederne blive mørke.

Til akvariefoto hvor fisk og koraller altid bevæger sig er det en god ide ikke at gå over 1/30 sekund.

 
Her ses lukkeren i slowmotion, først går spejlet op (det er derfor det bliver mørkt i søgeren, når man tager billedet), så kan man se lukkespjældet gå ned og billedesensoren kommer til syne. Motivet opfanges på sensoren og spjældet går ned og spejlet falder igen på plads klar til endnu et billede. Bemærk at nogle af de nye DLSR-kameraer faktisk tager op mod 12 billeder  pr sekund - det er ret imponerende når man tænker på hvor meget der skal nå at ske.

Blænde

(A/Aperture eller Av/Aperture value)

Blænden styrer hvor meget lys der kommer ind i kameraet samt dybden i billedet. En stor blændeåbning(lille blændetal fx f/2) vil lukke meget lys ind i kameraet, men det giver samtidigt en lav dybde i billedet. En lille blændeåbning(stort blændetal fx f/16) blokerer for meget af lyset, men giver en stor dybde i billedet, dvs mere er i fokus.
Når du tager akvariefoto skal du altid holde blænden så stor som muligt (dvs så lille et f/ som muligt).

Tænk på blænden som iriset i øjet, når der er mørkt åbner det sig og når der er lyst lukker det sig.
 

 

Sådan fungerer blænden, jo mere lys jo mindre behøver hullet at være, et lille hul giver et stort fokusområde og et stort hul giver et lille fokusområde.

ISO - lysfølsomheden

ISO er et udtryk for hvor lysfølsom billedesensoren indstilles til at være, et lavt ISO-tal (fx ISO 100) kræver at man tager billeder af noget der er meget godt belyst. Til gengæld får man også meget klare og skarpe billeder. Et højt ISO tal (fx ISO 6400) gør at man kan tage billeder i meget svag belysning, men det er på bekostning af kvaliteten og billederne bliver grynede og lidt uklare.

Til akvariefoto er ISO 400 generelt fint, billederne er lidt grynede helt tæt på, men det er ikke noget der går ud over den generelle kvalitet
 

Hvidbalance

(WB - White Balance)

Hvidbalancen er kameraets opfattelse af det lys motivet belyses med. Det kan fx være blåligt og det vil påvirker billederne så den hvide "farve" vil fremstå blå/lilla. For billederne ikke skal blive misfarvede af det blå lys vi har over saltvandsakvarierne er det nødvendigt at indstille hvidbalancen manuelt så kameraet kan kompensere efter forholdene. På spejlreflekskameraer kan man bruge en række forudindstillede værdier eller man kan indstille den manuelt og det er klart at foretrække. 

Man indstiller hvidbalancen manuelt ved at tage et greycard eller noget hvidt papir og holder ind under lyset, herefter tager man et billede af papiret og indstiller det som reference i kameraet(se manualen).  Gør dig selv den tjeneste at sæt dig ind i dette, det vil få dine billeder til at fremstå 100 gange flottere når farverne gengives rigtigt!

Brændvidde

(Focal length)

Brændvidden er afstanden fra centrum i linsen i objektivet til fokuspunktet på billedesensoren i kameraet. De fleste spejlreflekskameraer købes med et såkaldt vario-objektiv, dvs. man kan zoome(forlænge eller forkorte brændvidden) ved at dreje på objektivet. Et vario-objektiv er typisk markeret med fx 18-105 mm f/3,5-5,6. Det skal læses som; er brændvidden 18 mm er største blænde 3,5 og er brændvidden 105 mm er største blænde 5,6. Det siger måske ikke så meget, men det skal forståes sådan at jo mere du zoomer ind, jo mindre lys kommer der ind i kameraet og jo mørkere bliver billedet. Det kan du så kompensere med ved at øge ISO og/eller lukkertiden.
Generelt skal du forsøge at lade være med at zoome når du tager akvariefoto, da det går ud over kvaliteten af billederne. 

 

Metoder

Der er nogle forskellige fifs der er gode at have når man skal tage gode billeder i akvariet.

Generelt

Sørg altid for at have rene ruder! For at sikre vandet er krystalklart den dag du tager billederne er det en god ide, at rense ruderne for alger dagen før man påregner at skulle lege fotograf.

Inden du skal tage billederne kan du tørre ruden(udvendigt) ren for fedtede fingre med lidt glasrens eller husholdningssprit. Vent med at fodre til efter du har taget billeder.

Når du tager billeder skal du altid fotograferer vinkelret på glasset, det er en gammel håndregel at man skal skyde skråt på glasset, men det skyldes brugen af blitz. Blitzen reflekteres hvis man skyder vinkelret på glasset, det undgår man ved at skyde skråt på glasset, men vi bruger ikke direkte blitz, så det ser vi helt bortfra!

Det kan være svært at vinkle kameraet helt vinkelret på glasset, så brug enten et kamerastativ, eller et bord eller lign. Alternativt kan man sætte objektivet helt op mod glasset, men med forsigtighed, da de kan være lidt hård for autofokusmotoren.

 

Fiskebilleder

Fisk flytter sig generelt hurtigt og især i vores saltvandsakvarier hvor cirkulationen er kraftig, men det er også det der giver nogle flotte motiver når man tager billeder. Så når man tager fiskebilleder handler det om at alt skal gå hurtigt. Personligt tager jeg gerne 30-40 billeder af én fisk og så er der måske 5-7 billeder der ender ud med at være rimelige - men det er jo det fantastiske ved de digitale kameraer, det er bare at knipse løs!

Der er mange ting man skal holde styr på, fisken skal være i fokus og her kommer kameraets autofokus altså virkelig på prøve, det kan til tider være fordelagtigt at skifte til manuel fokus ved de rigtig hurtige fisk, men det kræver nogen øvelse foran akvariet.  

Husk at hold kameraet vinkelret på glasset selvom det går hurtigt!

Lad være med at zoom med objektivet, det handler om at lukke så meget lys ind i kameraet som muligt og det opnåes bedst ved stor blændeåbning(lille blændetal, fx f/3.5).

Har du mulighed for det så brug et objektiv med fast brændvidde, det kunne fx være et 50mm f/1.4 eller noget i den dur, det lave blændetal sørger for du lukker masser af lys ind og derved kan sænke lukketiden og få skarpere billeder. 

Jeg bruger altid A/Av indstillingen på kameraet så kan jeg koncentrerer mig om at styre fokus og holde blænden så lav som muligt, så sørger kameraet for at regne resten ud. Enten sæt ISO på 400-500 fast eller tilvælg Auto ISO, så kan kameraet selv gå lidt op hvis det er nødvendigt og du går ikke glip af et godt motiv, selvom det går lidt ud over billedekvaliteten.

Sæt lysmålingen på spot så sikrer du, at det er det der er i midten af søgeren eller det som er sat som fokuspunkt, kameraet måler lyset på og sætter indstillingen efter. På den måde får du bedst mulige eksponering af fisken i det lys den er i. Det er en god idé især hvis man fx har HQI over, hvor lysmængden varierer meget i akvariet, svømmer fisken lige under HQI'en bliver billedet let overeksponeret og fisken helt hvid.

Endeligt skal man huske at fiskebilleder er meget svære at få helt skarpe, og det kræver ofte mange timer foran akvariet før man bliver tilfreds, så giv ikke op, det skal nok lykkes af fange fisken i et perfekt øjeblik!

Kan du så komme væk! 1/80 sek, f/ 5.6 ISO 500 objektivet er et Nikkor VR 18-105 mm f/3.5-5.6.


Close-up af Chromis viridis. 1/320 sek, f/ 5.6 ISO 320 objektivet er et Nikkor VR 18-105 mm f/3.5-5.6.

 
 Close-up af Ctenochaetus strigusus . 1/1250 sek, f/ 1.8 ISO 400 objektivet er et Nikon 50 mm f/1.4.

Koralbilleder

Koraller er helt anderledes at fotograferer end fisk, her har man god tid og kan virkelig få lov at arbejde med lys og sørge for at motivet er helt i fokus!

Et godt tip er at slukke for cirkulationen, det gør at polypperne ikke svajer i strømmen og man kan få helt skarpe billeder. 

Igen bruger jeg A/Av instillingen på kameraet det giver gode resultater uden jeg skal rode for meget med kameraet, mange "rigtige" fotografer vender sikkert det hvide ud af øjnene, men hvorfor gøre det mere besværligt end hvad godt er? Der er rigeligt at holde styr på i forvejen.  

Ved korallerne kan vi godt tillade os at bruge længere lukketider og det gør at vi også kan sænke ISO og få endnu skarpere billeder. Så man kan roligt sætte ISO på 100-250. Igen, kameraet sørger for at regne matematikken ud og indstille resten bedst muligt. Jeg sætter gerne lysmåleren til spot, da det ofte giver en pæn effekt med korallen i fokus. Især ved makrobilleder er dette nødvendigt!

 Polypperne på Sarchophyton elegans. 1/30 sek, f/ 5.6 ISO 400 objektivet er et Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6 +8 closeup linse.

Makroshot af Montipora confusa. 1/125 sek, f/ 5.6 ISO 400 objektivet er et Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6 +8 closeup linse.

 

Trachyphyllia geoffroyi. 1/100 sek, f/ 5.6 ISO 320 objektivet er et Nikkor VR 18-105 mm f/3.5-5.6.

Dette er absolut ikke den hellige gral til at tage perfekte akvariebilleder, men det har forhåbentligt givet dig blod på tanden til at sætte dig foran akvariet og prøve med egne kræfter og måske bruge et par at de råd der står i artiklen.

Rigtig god fornøjelse, og husk, som med saltvand kræver det god tålmodighed at lære at tage gode billeder! 

 

Foder

  • Fiskefoder
  • Mysis - fang-selv

Hjemmelavet fiskefoder

 

Lav dit eget fiskefoder og giv dine fisk de bedste betingelser. Opskriften kan varieres alt efter hvilken type fisk man holder, carnivore/herbivore.

Afhængig af størrelsen på fiskene kan man lave foderet mere eller mindre groft.

Read More

Mysis er små krebsdyr i familen Mysidae. Mysis er godt foder til fiskene og samtidigt er det spændende, at fodre med levende dyr og se fiskenes naturlige jagtinstinkt slå til. I denne guide kan du læse hvor og hvordan du fanger Mysis selv - og tag familien med, det er nemlig noget alle kan være med til!

Read More

Danske saltvandsbutikker

Oversigt over danske saltvandbutikker.

Gå til kortet

Gå til kortet

Coralreef.dk på facebook

Like Coralreef.dk på Facebook og få det hele med.

 Coralreef.dk på facebook.dk

Gå til Facebook

Menu

  • 1